В данной теме мы расскажем Вам как улучшить качество сигнала в беспроводных модемах большинства отечественных операторов мобильной связи.Как сделать выход под внешнюю антенну ,ни и конечно сами антенны.Всё что описано ниже проверено лично мной и дало положительные результаты.Надеемся что это поможет Вам в будущем без проблем находится на любимом сайте satsis.info.

Данные переделки 3G UMTS HSDPA модемов под внешнюю антенну доступны любым заинтересованным и аккуратным людям. Однако, любое неосторожное действие, вызванное незнанием техники или нежеланием разбираться в деталях может привести к выходу данного оборудования из строя. Мы не несем никакой ответственности за любые последствия от "кривых рук" и "доморощенных" специалистов.Наши советы по переделке носят рекомендательный характер. Всё что Вы делаете со своим оборудованием Вы делаете на свой страх и риск!!!

И так начнем.
Для всех кто хоть мало - мальски разбирается в радиотехнике ( а на нашем сайте таких подавляющие большинство ),понимают что в условиях не уверенного приема сигнала от мобильного оператора ,для его улучшения может помочь только установка внешней антенны. Но для того что бы ее подключить к модему надо иметь в нем гнездо для подключения .Рассмотрим как обойти это препятствие на примерах двух распостраненых у нас модемах марки 3G модем UMTS HSDPA Huawei E1550 и 3G UMTS модем ZTE MF100

Недорогой и надёжный 3G модем UMTS HSDPA Huawei E1550 стал "хитом" у многих пользователей 3G Интернета работающего на частотах 1900-2100 мГц.

Однако, с проникновением в "массы", этот модем стал приносить немало хлопот и забот своим пользователям

В городе и недалеко от базовой станции модем работает ещё более-менее устойчиво и быстро, но на окраинах города, в полуподвальных помещениях (а тем более на дачах и особняках за городом) об связи 3G можно вообще не говорить.

Чтобы разобраться в причинах этого, достаточно разобрать модем и найти его антенну


Вот она, родимая! То что Вы видите между карточкой и модемом - это и есть антенна!!!

Действительно, прогресс дошёл до того, чтобы максимально уменьшить сам модем и его электронную часть. Но антенна...

Никому и никогда (по крайней мере, на данный момент это неизвестно) не удавалось максимально уменьшить антенну и при этом максимально сохранить её эффективность.

Но что делать? Интернет хочется, до ближайшего проводного провайдера интернета несколько километров.....

Модем показывает одну "чёрточку" на утилите сигнала 3G, но только в дальнем углу огорода.....Да и скорости практически там нет никакой....

Выход есть!

У любого модема или мобильного телефона имеется выход под внешнюю антенну.

Есть он и у модема Huawei E1550. Вопрос только в том, что на сегодняшний день просто невозможно найти под него переходник.
Мы решили как можно подробнее описать сам процесс модернизации.
Прежде всего, аккуратно выпаиваем СВЧ разъём (он не нужен вообще, на нём дополнительные потери сигнала)

Внимание! Это самый ответственный этап переделки. Неосторожные действия и неумение работать с паяльной станцией, может привести к выходу модема из строя!!!

Центральный проводник будущего антенного переходника нужно паять на маленький квадратный "пятачок" справа (рядом с двумя кондансаторами. Экран переходника паяется на две параллельные прямоугольные площадки (где раньше была припаяна "земля" разъёма). Конденсаторы согласующей цепочки на встроенную антенну можно не трогать (может быть потребуется антенну вставлять обратно)

Для изготовления антенного переходника берём разъём F-Мама (75 Ом) и кусочек посеребрянного кабеля с минимальными затуханиями на этой частоте длиной порядка 6см.
Внимание!

В дальнейшем мы будем делать несколько "неправильных" (с точки зрения СВЧ техники) действий, которые вследствие отсутствия или большой дороговизны нужных материалов приводят к некоторому рассогласованию переделываемого СВЧ тракта модема, однако это рассогласование несущественно и "безболезненно" для модема, а эффект от этой модернизации очевиден и неоспорим.

Если Вас это не смущает, продолжайте вслед за нами

Залуживаем оплётку и центральную жилу кабеля и делаем его концы как можно короче





Данной пайкой мы достигаем минимальных потерь и максимального согласования антенного переходника с модемом
Крепим скобкой кабель к плате модема (для обеспечения механической прочности крепления)

Антенный переходник готов.

Единственный недостаток : посеребрянный кабель имеет низкую механическую прочность, поэтому при подключении модема к внешней антенне надо соблюдать осторожность.

Далее, готовим комплект разъёмов для подключения антенного выхода к внешней антенне

и с помощью таких переходников , соединяем с кабелем идущий к антенне.

Экспериментально проверено, что после данной переделки модем Huawei E1550 может иметь устойчивый сигнал 3G (даже там, где его практически не было) и работать со скоростями до 800-1900 кБит\ на расстояниях 4-20 км от базовой станции (в зависимости от конкретных условий приёма, высоты расположения базовых станций и их настроек), даже в условиях непрямой видимости.

Продолжение следует.....

fа сама антенна где

Ща,пост слишком большой получился бы.


Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:

Когда 3G UMTS модем ZTE MF100 работает в условиях города, мало что плохого можно сказать в его сторону. Модем как модем. Скорость обеспечивает. Но стоит только попасть в помещение за решётками( полуподвальный офис, Загородный дом и т.д) то сразу начинаются проблемы. Уровень сигнала, а следовательно и скорость начинают "прыгать" или пропадать. Интернет становиться долгой и мучительной пыткой.

Что же делать?

Мы задались целью ответить на этот вопрос более полно.

Пользуясь давней поговоркой врачей "вскрытие покажет",

мы сразу поняли причину плохой работы модема в условиях нестабильного сигнала.

Дело в том, что находясь в режиме 3G UMTS HSDPA , модем ZTE MF100 работает на частотах 1900-2100 мГц. Этим сказано многое

Радиоволны частот данного диапазона распространяются без потерь только на прямой оптической видимости и очень сильно поглощаются различными препятствиями (деревья, листья (вода), камень, железобетон и т.д), поэтому для устойчивой работы интернет в этом диапазоне необходимо большое количество базовых станций (гораздо большее чем для CDMA-800 или CDMA-450). Можно догадываться о стоимости одной базовой станции и понимать, что в условиях современного кризиса, это достаточно дорогое предприятие.

Однако, дело тут не только в сигнале базовой станции ослабленной разными препятствиями.

Обратим внимание на эту маленькую полупрозрачную "штучку", находящююся между картой Утел и платой модема.

ЭТО АНТЕННА модема. Да именно антенна! Это не шутка, не розыгрыш. Это дань всеобщей минимизации, плата за маленькие размеры модема. Расчитанная определённым образом на частоты 1900-2100 мГц, антенна даже работает! Но работает не особо хорошо. Дело в том, что реально хорошо антенна будет работать всё-таки тогда когда её физические размеры будут близки к реальным на этой частоте.

В этом мы убедились, сделав некоторую модернизацию модема, "снабдив" его выходом под внешнюю антенну и коаксиальной антенной (вместо родной , неэффективной)

Мы сразу же нашли место для установки антенного разъёма

И разъём был выбран подходящий: "R-SMA" - Мама

Правда, пришлось его довести до нужной "кондиции"

Убираем антенный технический разъём с платы модема и делаем вырезы под наш разъём
ВНИМАНИЕ! Без навыков работы с паяльной станцией, тут не обойтись! Делаем всё аккуратно и медленно! Иначе, можете остаться без модема!

Подготовленный разъём аккуратно паяем на подготовленное место


Берём кусочек посеребрённого 50 - омного СВЧ кабеля

Аккуратно припаиваем (как на фото)

Для тех, кому плохо видно мы специально увеличили этот участок фото



Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:


Теперь нам нужна антенна. Её можно изготовить из Wi-Fi антенны, которая идёт в комплекте со многими точками доступа или беспроводными адаптерами, предварительно несколько модернизировав.
Аккуратно разбираем антенну

Видим обычную коаксиальную антенну на 2,4 ГГц.

Пересчитав её размеры на 2 ГГц (средняя частота для 1900-2100 мГц), с помощью кусочка фольги, наращиваем трубку экрана на 5 мм, а излучатель до длины 32 мм


Вот что получим.


Готовое изделие отлично смотрится при подключении к ноутбуку.
Сняв переносную антенну, мы можем при помощи антенного переходника смело подключать к внешней антенне

Будем надеяться, что наша работа по переделке модема UMTS HSDPA ZTE MF100 многим поможет получить устойчивый и качественный Интернет на 1900-2100 мГц в условиях где сигнал очень плохой, и модем не хочет устойчиво работать...

Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:


Начинать проектирование и изготовление антенны надо с простых лабораторных работ, типа объехать, или обойти свой микрорайон с мобильным телефоном, и зафиксировать уровни и направление на соты (на жаргоне операторов «сайты») которые поддерживают EDGE. Далее необходимо выяснит диапазоны рабочих частот, нужного Вам оператора. Подобрать соответствующий мобильный телефон, или PCMCA, или USB радиомодем, с разъемом для подключения внешней антенны и поддержкой EDGE. После этого можно приступать непосредственно к изготовлению направленной антенны …
Подготавливаем необходимые материалы и инструменты. На первом этапе Вам необходимо вырезать две полоски из одностороннего фольгированного стеклотекстолита шириной 10мм, толщиной 1,5-2мм, и длинной - согласно расчетов. Также Вам понадобятся обрезки "голого" медного провода диаметром 1-2мм, который можно извлечь скажем из кабеля для внутренней электропроводки. Ну и соответственно, паяльник, канифоль, линейка и кусачки, смотрите фото:

Нарезаем элементы одинакового размера, на 5-10мм больше самого длинного вибратора, ссылаясь на произведенные расчеты. Размечаем расположение элементов антенны на импровизированном "буме". Далее аккуратно припаиваем их, не перегревая подложку, и кусачками доводим до необходимых размеров, смотрите фото:

Далее нам понадобятся четыре кусочка двухстороннего фольгированного стеклотекстолита 10х15мм с отверстиями под коаксиальный кабель, причем на 3-х из них фольга частично удаляется с обеих сторон, смотрите на фото:

Припаиваем эти перемычки к одной половинке «бума». Короткозамыкающую перемычку располагаем крайней, считая со стороны более длинных вибраторов. Как это выглядит, смотрите на фото:

Далее припаиваем вторую половинку антенны, и подготавливаем отрезок 50-омного коаксиального кабеля подходящего диаметра, смотрите на фото:

Подключаем к половинкам антенны, со стороны коротких вибраторов коаксиальный фидер, (к одному "буму" жилку, к другому, соответственно оплетку), герметизуем место пайки кабеля - герметиком, клеем или просто пластилином. Далее фиксируем фидер в "теле" антенны клеем или изоляционной лентой, смотрите фото:

Изготавливаем диэлектрическое крепление и направляем LPA в необходимом направлении, как правило в вертикальной поляризации. Далее юстируем по максимальному уровню полезного сигнала, и закрепляем, смотрите на фото:

Особое внимание следует обратить на качество применяемого коаксиального кабеля и сделать его по возможности коротким, в авторском варианте применяется кабель RG-223/U длинной 7 метров.
Удачи.

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:


Достаточно часто нам приходится сталкиваться с ситуацией, когда при установке антенн CDMA 8 Дб 14 Дб и 17 Дб у пользователей сигнал увеличивается незначительно , а иногда даже и уменьшается. Связано это со многоми факторами: неправильная установка антенны (например, под шифером , на чердаке, или на уровне окна в зоне слабого сигнала идущего с уровня горизонта), неправильные переходники и применение низкосортного кабеля 50 Ом RG58.
На данный момент в нашей стране отсутствует нормальный кабель RG58. Все образцы, которые удалось измерить, имели затухание на частоте 800 мГц в 2-3 раза большее (ориентировочное затухание на частоте 870-900 мГц порядка 58 Дб на 100 метров), чем кабель 75 Ом), применяемый для спутникового телевидения (самым лучшим оказался кабель Finmark RG6U с 60% заполнением, с затуханием 19 Дб на 100 м частоте 870 мГц)
Но как же быть? Ведь модемы CDMA GSM UMTS имеют СВЧ вход 50 Ом? А потери на рассогласование???
А вот что говорят про кабель опытные радиолюбители:

"У коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией минимум потерь соответствует волновому сопротивлению 50 Ом, с пенистым полиэтиленом - 60 Ом, но все эти различия не ярко выражены и гораздо большее значение имеет качество материалов и тщательность изготовления. Поэтому при выборе волнового сопротивления кабеля достаточно руководствоваться соображениями удобства согласования.

Если выбор конкретных типов кабеля ограничен, имеет смысл просчитать, что выгоднее с точки зрения минимизации потерь: использование кабеля с высокой степенью естественного согласования сопротивлений, но с большим затуханием или менее подходящего по волновому сопротивлению, но более качественного кабеля с дополнительными согласующими цепями (учитывая дополнительные потери в этих цепях!). В ряде случаев может оказаться, что выгоднее согласиться с повышенной величиной КСВ, применив без всяких согласующих цепей имеющийся в наличии высококачественный кабель с волновым сопротивлением, отличающимся от сопротивления нагрузки.

Вот характерный пример: антенна имеет входное сопротивление 50 Ом на резонансной частоте. В нашем распоряжении есть 50-омный кабель, который при требуемой длине имеет собственные потери (при КСВ=1) на рабочей частоте 2 дБ, и 75-омный с потерями 0,5 дБ при тех же условиях.

Используя кабель 75 Ом, получим КСВ=1,5 на резонансной частоте. Дополнительные потери из-за рассогласования не превысят 0,1 дБ. При отходе от резонансной частоты, даже если КСВ поднимется до 4, дополнительные потери не станут больше 0,5 дБ. Таким образом, с этим 75-омным кабелем суммарные потери составят от 0,6 до 1 дБ.

Если с 50-омным кабелем КСВ на краю рабочего диапазона частот поднимется только до 2, то дополнительные потери станут 0,3 дБ. В итоге, с имеющимся 50-омным кабелем суммарные потери будут в пределах 2 - 2,3 дБ.

Выигрыш, благодаря использованию "неправильного" 75-омного кабеля вместо "правильного" 50-омного, в данном случае будет приблизительно такой же, какой могло бы дать, например, удлинение антенны Yagi примерно на треть!

Дополнительная согласующая цепь между антенной и фидером 50/75 Ом вполне может внести потери порядка 0,5 дБ. Если мы с ее помощью попытаемся улучшить КСВ в 75-омном фидере, то получим суммарные потери от 1 до 1,2 дБ (полагая, что так КСВ не поднимется выше 2 на краях диапазона) - то есть не уменьшим, а увеличим потери на 0,2 - 0,4 дБ. Но они будут все же значительно ниже, чем при применении 50-омного кабеля с большими собственными потерями.

Важно только иметь в виду, что при любом рассогласовании, как с одним, так и с другим кабелем, передатчик "видит" на конце кабеля комплексное сопротивление, которое может значительно отличаться и от волнового сопротивления фидера, и от входного сопротивления антенны. Чтобы передатчик смог отдать в фидер расчетную мощность, его выходные цепи должны быть настроены соответствующим образом.

Коаксиальный кабель - практические советы

1) При строительстве антенн нельзя экономить на кабеле. Дешевый некачественный кабель легко может "съесть" весь выигрыш от хорошей антенны. Самое неприятное здесь в том, что если затухание в кабеле велико, антенна может выглядеть на первый взгляд даже лучше, чем с хорошим кабелем: КСВ в начале фидера (около передатчика) низкий в широкой полосе, на прием - шумов из эфира не много, а диаграмма направленности у поворотной антенны сохраняется. Только не всегда хватает имеющейся мощности передатчика, чтоб дозваться DX 'а …

Именно так может сложиться ситуация, когда на простой диполь с хорошим кабелем даже при далеком от идеального согласовании будут отвечать лучше, чем на хорошую Yagi при КСВ = 1.

Слишком толстым кабель не бывает!

2) Кабель с полиэтиленовой изоляцией в течение 10-20 лет может сильно состариться, даже при хранении в идеальных условиях. Старение выражается в значительном увеличении потерь. Иногда также возникают трещины на наружной оболочке.

Если планируется использовать кабель, со дня выпуска которого прошло более 5-7 лет, следует предварительно измерить его затухание на рабочей частоте и тщательно осмотреть его наружную оболочку. Кабель, который уже использовался вне помещения (даже недолго), надо проверять обязательно. Время от времени, если есть возможность, полезно проверять потери в фидерах действующих антенн.

3) Популярно мнение, что кабель с фторопластовой изоляцией имеет меньшие потери, чем с полиэтиленовой. Но достаточно сравнить их паспортные данные, чтобы убедиться, что по погонному затуханию эти два вида кабелей при равных диаметрах практически равноценны.

Достоинством фторопластовой изоляции является лучшая термостойкость и стабильность параметров во времени. К сожалению, большинство кабелей с ленточной фторопластовой изоляцией не предназначено для наружной прокладки и уличная влага их быстро портит.

4) Влага, проникшая внутрь кабеля, увеличивает потери и понижает его волновое сопротивление, а со временем необратимо его портит. Конец кабеля и места его сростки, находящиеся на открытом воздухе, следует тщательно герметизировать силиконовым герметиком (никакая изолента здесь не поможет) и термоусаживаемыми трубками. Около точки присоединения к клемме или разъему антенны кабель следует изогнуть в виде петли так, что его конец приходил бы к месту присоединения не снизу вверх, а сверху вниз, чтобы избежать затекания в него дождевой воды, если нарушится герметизация.

5) Кабель лучше всего прокладывать по северной стороне антенной мачты, здания, и вообще такими путями, где он меньше открыт прямым солнечным лучам.

Особенно это важно для кабелей, имеющих оболочку не черного цвета. Солнечный ультрафиолет рано или поздно разрушает наружную оболочку, а как только в ней появилась хоть одна микротрещина - влага проберется внутрь незамедлительно. "



Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:

Самодельная 3G UMTS HSDPA антенна 1900-2100 мГц с высоким усилением!
Итак, начнём.

Допустим, что у Вас есть модем 3G UMTS HSDPA (купили по случаю) , но качество связи не совсем хорошее и уровень сигнала недостаточный
(Программу измерения уровня сигнала в Дб для Huawei берём тут:


Внимание!
Для правильной работы данной программы надо отключить программы операторов предостовляимые вместе с модемами.( тоесть родные проги не запускаем так как наблюдается конфликт портов ) Все модемы определяются автоматически.

Затем, пробуем изготовить из отрезка кабеля 75 Ом и на разъёме F-типа антенну в виде четвертьволнового излучателя (длина 37 мм)

С такой "антенной" сигнал уже стал лучше.

Но настоящее "чудо" происходит после подключения ТАКОЙ антенны.

Так что же это за "волшебная" такая антенна?

ут нет ничего "секретного". И в интернете и в различной популярной литературе эта антенна описывалясь не один раз. Правда, очень хитро описывалась Для того, чтобы её пересчитать на частоты 1900-2100 мГц пришлось немного "попотеть" и помучиться , изготовив несколько прототипов. Но результаты превзошли все ожидания. Мы не будем "грузить" Вас теорией, а покажем подробный процесс изготовления
Итак, берём кусок центральной жилы обычного "телевизионного" кабеля 75 Ом длиной 320 мм.

Мы взяли самый "плюшевый" кабель - с омеднённой центральной жилой. Делаем из него квадрат со сторонами , как на схеме. Этот вариант антенны самый "неправильный" (мы не снималь изоляцию с кабеля, стороны треугольников получились неровные)



Сигнал снимается в месте перекручивания проводников. Провода просто подпаиваются напрямую к изготовленному разъёму.

Однако, антенна работает и даёт (даже в комнатных условиях) существенный прирост сигнала.

Есть ещё один вариант подключения антенны к разъёму

Центральную жилу кабеля полностью очищаем от изоляции и изгибаем как на фото


Готовим из куска кабеля и F-разъёма крепёжное соединение

Аккуратно паяем

Получаем вот такую "бабочку"

Место пайки зальём термоклеем и с помощью прогрева газовой горелкой сделаем надёжную защиту от влаги в месте соединения, а саму антенну покрасим краской с балончика.

Вот такая антенна получилась

А такой сигнал мы увидели.
Коментарии, как говориться, излишни.
Снабдив "новоиспечённую" антенну десятью метрами кабеля 75 Ом (кабель "неправильный" и разъёмы с большим затуханием!!!) Finmark (заодно узнав затухание в нём на частоте 1900-2100 мГц- разница между показаниями антенны без кабеля и с кабелем в одном и том же месте и практически в одно и то же время была 4 Дбм)


Выставляем антенну на улицу, в окно, направляем.....и

Получается очень интересная картина.....

Мы не будем заходить в "дебри" радиолюбительства и теории, а начнём с самого простого:

Антенна - это "кусок железа" хорошо и правильно реагирующий на конкретную частоту электромагнитных волн ("изымающая" из эфира энергию электромагнитного поля данной частоты).

Настроена антенна в резонанс приёма и передачи - с сигналом всё будет нормально. Если антенна сделана "от фонаря" , то,скорее всего , ничего , кроме головной боли Вы не получите. За редким исключением.

Антенны бывают разных видов и конфигураций. Рассмотрим одну из самых популярных из них - зигзагообразную антенну.

Антенны этого типа в диапазоне частот GSM и CDMA позволяют получить отличные характеристики при небольшом размере, простые в изготовлении и настройке. Размеры антенны зависят от длины волны на которой происходит приём или передача сигнала. В нашем случае, при использовании канала приёма и передачи задейчтвованиы сразу две частоты. Первая -это частота на которой Вы отправляете информацию, вторая - это частота на которой информацию Вам отправляет базовая станция. В этом случае идеальным вариантом является построение двухчастотной антенны с ярко выраженными резонансами. Однако, построение таких антенн является очень сложным и трудоёмким процессом , требующим специальных знаний и дорогостоящего оборудования. Обычно (как правило) антенну делают настроенной на среднюю частоту между приёмом и передачей сигнала.

Зигзагообразная антенна состоит из восьми замкнутых проводников длиной L, образующих две ромбовидные ячейки (см. рисунок). Конструкция антенны такова, что ее проводники, возбуждаемые в точках А и Б, образуют своеобразную синфазную антенную решетку из четырех вибраторов. Пучности (максимумы) тока располагаются у точек питания и в углах, обозначенных буквами П. Антенна имеет линейную поляризацию, в показанном на рисунке случае - вертикальную. Удобным является и то, что волновое сопротивление данной антенны 75 Ом, что не требует дополнительного согласования.

Размеры антенны приведены на диапазон GSM . Антенну легко пересчитать на CDMA или любой из диапазонов с помощью таблицы частот

Подсказка : Если данную антенну пересчитать, правильно собрать и настроить на 800 мГц (CDMA) или 1900-2100 мГц (UMTS) , затем правильно поместить в фокус спутниковой тарелки пользуясь законами ФИЗИКИ, то....

.......НУ ЖЕ!.....

.....Правильно!!!

...Пересчитываем, собираем, настраиваем, НАСЛАЖДАЕМСЯ..

Внимание!
Для тех кто затрудняется в пересчёте размеров антенн на различные частоты:

Например, антенна была рассчитана на частоту GSM 900 (частоты 890-960 мГц) , средняя частота 925 мГц. Нам антенну надо пересчитать на частоту 824-894, средняя частота 859 мГц. Делим 925 на 859 и с помощью полученного коэффициента 1,077 путём умножения , пересчитываем каждый элемент антенны.

Это правило, называемое ПОДОБИЕ (школьный курс геометрии) или МАСШТАБИРОВАНИЕ , действительно для ВСЕХ типов антенн, которые были, есть и будут...

Это значит, что Вы можете пересчитать , например, антенну телевизионнную "волновой канал" (ЯГИ) на частоты 450 мГц, 800 мГц, 900 мГц и так далее без всяких проблем. Однако следует помнить о том, что всё равно для точной настройки антенн без специальных приборов не обойтись ( особенно при изготовлении многоэлементных антенн )

ВНИМАНИЕ: Заявленный коэффициент усиления 14 Дб в данной логопериодической антенне не соответствует действительности. Уже доказано (на практике тоже) что коэффициент усиления этой антенны не более 8 Дб.
Логопериодические антенны обычно всегда менее эффективны чем антенны "волновой канал". Как правило логопериодическая антенна длиной порядка 1 метр по эффективности сопоставима с антенной "волновой канал" длиной порядка 50 см.
Простая программа для рассчёта антенн .Здесь.

RomaamoR, Зачётная статья
Тему закрепил....

Простая CDMA антенна на 800 мГц для Пиполнет, Интертелеком или СДМА Украина может быть изготовлена Вами всего за 40 минут из подручных материалов практически бесплатно...
Итак, начнём.

По описанной выше методике пересчитаем антенну на CDMA диапазон (частоты 824-890 мГц), средняя частота 860 мГц

Схема:

Скачав ЗДЕСЬ и запустив программу , введя частоту 860 мГц для антенны ЗИГЗАГ

получим:

результаты вычислений вполне сопоставимы с данными полученными в результате пересчёта

Материалл для изготовления зигзагообразной антенны долго искать не пришлось: где-то в тёмном углу чулана "завалялась" алюминиевая трубка диаметром 5 мм от старой польской телевизионной антенны. Её мы используем для изготовления самого излучателя.

Согнув трубку определённым образом,

и проделав определённые манипуляции


Получим.

Долго думать над тем, что же будет изолятором, удерживающим полотно антенны над рефлектором, не пришлось: случайно попавший под ноги строительный дюбель сразу решил проблему

получаем великолепное и простое крепление

Вспоминаем, что в сарае где-то валялся кусок оцинковки, оставшийся после ремонта крыши. Нам нужно совсем немного

Укрепляем заклёпками оцинковку обрезками профиля (тот, что применяется для крепежа гипсокартона)

После чего, закрепляем полотно антенны на получившемся рефлекторе

Далее берём кабель (медный или омеднённый - важно, чтобы можно было припаять к антенне) и паяем его в точке подключения

Кабель проводим вдоль одной из сторон квадрата, для обеспечения симметрирования


Антенна 3G CDMA 800 мГц готова.Дерзайте.

Пользуюсь модемом ZTE626 более двух лет. Как удалось немного поднять уровень сигнала без переделки модема написал в
Не настолько эффективно, как доработка модема, но не стоит и этот вариант сбрасывать в корзину.

Неплохое продление жизни телевизионной ДМВ антенны,но сразу и совет,попробовать добавить рефлектор,вот такой как RomaamoR предлагает в пост №6,расчитав растояние между местом подсоединения кабеля и антены и размеры самого рефлектора.Паять нужно вот так



ну а прикрепить- это по своим возможностям

Эта несложная добавка позволит добавить еще пару делений на модеме

Romaamor а скорость она добавит я например к своему модему привязал медную проволку вывел на улицу поднял над домом и привязал к аналоговой антенне и у меня почти все время 5 палочок но скорости не добавило все время то поднимается то падает и от глюков не спасает очень часто все зависает и в интернете нигде ничего не откроешь от этого не помогает

Нужно не просто привязать проволочку,а сделать 2-6 витков вокруг модема сердечника на 10-15 см(определяется эксперементально)
А для того, чтобы получать полный сигнал на оставшийся конец оплетки кабеля (экрана) крепим полоску фольги – 7-9 см длиной и загибаем ее немного-это улучшит стабильность сигнала


стабильный сгнал -хорошая скорость и более стабильная(не будет висяков).Но восновном скорость зависит от оператора моб.связи