Почитав в интернете о 75гдн-ках решил купить, потому что стоят они дешевле пары "овалов" российского производства. Покупка обошлась в 750 рубликов. Еле дотащил с базара 10кг. Дома по двору собирал куски деревоплиты. На следующий день выпиливал все по размерам. Когда выпилял тряслись руки и ноги от усталости. Вечером сбил гвоздями ящик примерно через каждые 3 см. Все стыки проклеивал жидкими гвоздями. Одного тюбика (330ml) не хватило, пришлось доклеивать ПВА. Поскольку головки две, то в ящике посередине стоит перегородка, которая так же обеспечивает прочность ящика Внутри выклеивал поролоном (начитался про сабы и начал делать как рекомендуют. Честно говоря так до конца и не знаю зачем он там нужен). В передней стенке пропиляны две дырки для головок. Они тоже проклеены герметиком изнутри. Головки прикручены болтами, по 4 штуки на каждую. Наконец прибил переднюю часть к ящику и проклеил везде. На следующий день, когда клей высох покрасил ящик черной краской. Не знаю точно сколько кило весит этот монстр, но из дома на улицу тащил долго. Спереди ДВП была хорошая - покрасил лаком. Пока подключил к 30ти ваттному усилителю. Вроде нормально лобзает. Теперь надо проверить как в машине. Некоторые стадии изготовления саба показаны на фотках внизу. Прошу прощения за качество, все снимки были сделаны дешевой веб-камерой.
После покупки дешевого усилителя RTO GX 4002 и долгого прослушивания особо басящих композиций в машине (Ниве), возникли некоторые трудности, в частности после получасового прослушивания на всю катушку я обнаружил, что аккумулятор настолько сел, что не смог крутнуть стартер. В багажник кроме сабвуфера положить было нечего. После стало нехватать баса. Все казалось мало!. После некоторых размышлений и долгих обдумывания и расчетов в JBL SS, я остановился на таком варианте, как один 75гдн в фазоинверторе мостом на усилитель. По расчетам отдача должна быть больше, чем от двух ГДНок в закрытом ящике. Только одно меня смущало, что фазоинвертол характеризуется наличием здоровенной прорехи в корпусе и это еще должно басить? Решил я построить фазик. Расчитывал получить около 40 литров внутреннего объема, а получилось, дай бог, 30. Просто форма трапецевидная, специально под спинку заднего сиденья, а с математикой у меня туго:-) Во дворе валялась пластиковая водопроводная труба 110мм в диаметре. Судя по все тому же JBL SS, при таком диаметре длина должна быть около 30см. Долго я ДВП стругал, пока что то получилось. Внешний вид у него был ужасный (задняя стенка из разбухшей деревоплиты из подвала доточенная другой полоской деревоплиты и сбито полукилограммами 70мм гвоздей). Так оставлять было нельзя и решено было обтянуть тканью. В шкафу завалялся кусок ткани, которым вскоре был обшит корпус сабвуфера. Естественно изнутри все загерметизировано густым клеем из строймагазина. Внутрь напихал ваты. После распушения оказалось, что 250 гр ваты более чем достаточно. Чтобы не помять случайно динамик в багажнике (ну там картошка, баклажаны:-)), была изготовлена защитная решетка из толстого, можно сказать монстровидного куска металлического прутка. Три большие скобы вбитые насквозь наискось над динамиком с лицевой стороны. После первых прослушиваний, оказалось, что по крайней мере хуже басить не стало. Можно сказать наоборот, появился мощный бас. А раньше, скорее машину трясло. Долго еще в багажнике вата летала:-) А когда я захотел ну прям на всю катушку выжать их него что можно, во вреся тестового синусоидального сигнала 45 герц, я услышал нарастающий хрип, который буквально на глазах становился пугающим хрюканьем, пока я добежал до магнитоллы чтобы выключить, было уже поздно!:-( Динамик перестал басить, и стал хрюкать. Я растроился. Четыре дня делал, а вечером уже сломал. После снятия динамика и раскручивания выяснилась принеприятнейшая новость. Катушку сорвало с каркаса и затрамбовало в магнитный зазор, причем четверть катушки осталась на каркасе и динамик продолжал работать. После долгих попыток приклеить на место то что осталось от катушки, я понял, что играть он не будет, поскольку провод растянут, и ровно не ляжет. На следующий день началась полная перемотка катушки. Мотал заново этим же проводом. После окончательной намотки был торжественно вставлен магнит, и тут выяснилось что из-за неаккуратной намотки, каркас катушки сжало и он туго одевался на керн магнитной системы. Такое чудище было испробовано и тут же разобрано, поскольку на малой громкости диффузор вообще не двигался, а на большой шипение, рыпение и хрюкание забивало любую музыку. Пришлось перематывать новым проводом, чуть меньшего сечения, предварительно вставив в каркас катушки рулон предварительно смотанной до нужного диаметра изоленты. Наматывал витков по 7, после каждой группы витков скреплял их супер клеем. Потом проливал катушку с торцов супер клеем. Теперь катушку больше не срывает, ну а динамик уже больше 100 ватт и не тянет из за своей конструкции. Ход диффузора становится чудовищный, и искажения примерно такие же.
Мысль о создании подсветки машины у меня возникла после просмотра фильма "форсаж". Полазив в интернете я понял, что на неоновые лампы за .....$ я деньги буду копить несколько лет. И я забросил это дело. Потом на рынке у нас появились сверхяркие светодиоды по 15 руб штука.
Первый раз купил я 2 шт. и стал эксперементировать. Оказалось что светят они очень насыщенно синим и ярким и я незамедлительно купил еще 4. Поскольку для нормального свечения им нужно 3В, то соединив 4 штуки последовательно, т.е. в цепОчку, получим как раз 12 вольт. Вобще то нужно ставить на каждый светодиод токоограничивающий резистор. А в моем случае при включении скажем ближнего света напряжение проседает, и светодиоды начинают светиться тусклее. Технология изготовления была такова. Сначала я решил сделать подсветку для ног пассажира. Померял расстояние под нижней полочкой (под бардачком), ну чтобы и не видно было светодиодов, и светили вниз. Каждому светодиоду обязательно спилил линзу напильником, поскольку с линзой они дают пучек яркого, но сфокусированного света, а со спиленными линзами - рассеянный свет. Следует также отполировать светодиоды без линзы, для увеличения светоотдачи. Потом спаял светодиоды (у светодиодов есть + и -, так что не перепутайте при повторении, а то светиться не будет). Когда эта "гирлянда" была готова, то жидкими гвоздями были обмазаны короткие оголенные контакты, чтобы было чем приклеивать к полочке. Дело в том что у жидких гвоздей поверхностный слой клея высыхает очень быстро, в то время, как он остается очень мягким и его можно формовать. На вид все это выглядит просто ужасным, зато светит здорово и почти бесплатно:-)
На фото показаны красные светодиоды.
Вместо клея можно применять тряпчяную изоленту. Она тоже поддается формовке, в то время как обычная нет. Приклеивал я это все Моментом. Оказалось, что если приклеить, пока жидкие гвозди еще не полностью высохли, то приклеивается очень прочно (мне пришлось повозиться плоскогубцами, чтобы оторвать). После установки подсветки для ног она оказалось довольно яркой ночью. но сэкономив на резисторах, я получил яркое свечение только при заведенном двигателе, а включив скажем печку, магнитолу погромче и обогрев заднего стекла, светодиоды еле коптили. Затем были куплены еще несколько светодиодов, и по тому же принципу соеденены и поставлены для подсветки ног водителя. Вся эта конструкция соеденена через выключатель и зажигание. Чтобы при остановке мотора и вытягивании ключа она гасла независимо от выключателя (мало ли что, забуду например). Совершенно не нравилась подсветка приборов в ниве. Гадкая такая на фоне голубого света, вот и она подверглась переделке. В козырек панели приборов (где стоит тахометр, спидометр и др) сверху было установлено 2 светодиода и направлены на приборы. Также спиленные линзы. Оказалось вполне достаточно, чтобы светило раза в 3 ярче штатной, правда при выключенной штатной подсветке в голубом свете красные стрелки приборов совсем не видны. Схема подключения 2х светодиодов ниже. Такое подключение оптимально, так как экономия резистора и не большая чуствительность к изменению напряжения на доли вольта (не моргает, когда музыка играет)
Следующим шагом было создание подсветки днища (ох и глупая затея на светодиодах!). Было закуплено немерено светодиодов, сделано по 2 светодиода с резистором сначала 6 таких фиговин на проводах, все скручено и приклеено. На следующий день благополучно подсветку пообрывало и под днищем торчали провода. Снял я это и купил еще больше светодиодов, прозрачный шланг, изоленту и начал делать чтото путнее. Вначале как и прежде сделал 12 электрических цепей по 2 светодиода с резистором, соединил это все к длинному проводу, чтобы получилась гирлянда с одинаковым расстоянием между светодиодами. По 6 цепей и соответственно 12 светодиодов на трубку. Эту гирлянду примотал к толстому алюминиевому проводу одножильному (чтобы не гнулся) и вставлен в прозрачный шланг.
С концов запакован и заклеен, те куски толстого провода что торчали были скручены в маленькие колечки по краям и прикручено саморезами к днищу. Пришлось еще посередине делать хомут и прикручивать, чтобы не прогиналось. Эти лампы располагались вдоль машины по обоим бортам. Потом по такому же принципу были сделаны спереди и сзади лампы, но по 8 светодиодов. Тем кто захочет повторить эту подсветку могу сказать "не парьте себе мозги, товарищи!". Если посчитать, я потратил на светодиоды 600 рублей, больше недели времени экспериментов и примерок. Свет был хороший, и довольно хорошо светил ночью, но по сравнению с лапами дневного света (в следующей статье) просто Г.... Но после в интернете была найдена схема питания лампы дневного света от 12 вольт и решено было делать подсветку днища на лампах дневного света синего свечения. Об этом в другой статье.
Что я хочу сказать по поводу подсветки. Подсветка для ног и подсветка приборов получилась просто здорово, однако подсветка днища была скорее неудачной, чем удачной, если учесть расходы и результат. Вскоре подсветка днища была снята и разобрана на бесчисленное количество светодиодов, которые пошли на модинг компьютера, а на ее место стала более яркая и красивая подсветка на люминесцентных лампах.
Осталась куча голубых светодиодов. А у меня еще была проблема - комп стоит под столом, и вечером без света довольно сложно наощупь правильно положить CD. Подсветка была сделана следующим образом: синие светодиоды диаметром 3мм были вставлены в стержень гелевой ручки с двух сторон и их выводы через тонкие отверстия проделанные шилом в заглушке 5" отсека, вставлены и соеденены через резистор по вышеприведенной схеме. Подключается к 12В, у меня через тумблер, чтобы внешняя подсветка отключалась. Во втором 5" отсеке сверлом, а потом надфилем выпилян, уже почти товарный знак - "DAVID":-))) С обратной стороны поставлены два красных сверхъярких светодиода, со спиленными линзами, опять же по вышеприведенной схеме.
Еще до работы с установкой для приема спутникового телевизионного вещания необходимо ее параболическую антенну точно ориентировать на спутник, юстировать и фокусировать. Чтобы облегчить эти процессы, нужен относительно простой прибор, который позволил бы это делать рядом с антенной. В дальнейшем прибор можно было бы использовать при работе с установкой для точного наведения антенны на спутники. Ниже мы публикуем описание такого прибора, который можно питать как от батареи элементов или аккумуляторов, так и по кабелю, соединяющему конвертер СВЧ с тюнером.
Предлагаемое для повторения устройство обеспечивает точное наведение параболической антенны на геостационарные спутники телевизионного вещания диапазонов 11 и 12 ГГц. Индикатор работает в интервале промежуточных частот 0,95...1,7 ГГц при уровне входного сигнала 0,1...0,5 мВ. Коэффициент усиления сигнала СВЧ — 30...36 дБ. Входное сопротивление — 75 Ом. Напряжение питания — +9...20 В. Потребляемый ток— не более 50 мА.
Для ориентирования антенны на спутник индикатор, принципиальная схема которого изображена на рис. 1, включают между конвертаром СВЧ и тюнером. При этом на него и на конвертер поступает одно и то же напряжение питания с тюнера. Другой вариант предполагает подачу напряжения питания +12 В от аккумуляторной батареи или батареи элементов через дроссель индуктивностью 100 мкГн на разъем XW2. При этом к кабелю по которому подводят напряжение питания, должен быть подключен через конденсатор емкостью 1000 пф резистор сопротивлением 75 Ом.
Рис. 1
Выходной сигнал конвертера СВЧ приходит на входной разъем XW1 индикатора и усиливается усилителем СВЧ на транзисторах VT1- VT3, VT6 до уровня 3...7 мВ. Усилитель состоит из четырех одинаковых каскадов, выполненных на транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером, и с резонансными связями между ними. Линии L1-L4 служат коллекторными нагрузками транзисторов и имеют индуктивное сопротивление 75 Ом на частоте 1,25 ГГц. Разделительные конденсаторы С3, С7, С11 имеют емкостное сопротивление 75 Ом на частоте 1,25 ГГц. Такое построение усилителя позволяет добиться максимального усиления каскадов, однако неравномерность коэффициента усиления в рабочей полосе частот достигает 12 дБ.
К коллектору транзистора VT6 подсоединен амплитудный детектор на диоде VD5 с фильтром R18 C17. Продетектированный сигнал усиливается усилителем постоянного тока на ОУ DA1. Его коэффициент усиления по напряжению равен 100. К выходу ОУ подключен стрелочный индикатор, показывающий уровень входного сигнала. Подстроечным резистором R26 балансируют ОУ так, чтобы компенсировать начальное напряжение смещения самого ОУ и шумы конвертера СВЧ.
На микросхеме DD1. транзисторах VT4, VT5 и диодах VD3, VD4 собран преобразователь напряжения для питания ОУ. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен задающий генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой следования около 4 кГц. Транзисторы VT4 и VT5 обеспечивают усиление по мощности этих импульсов. На диодах VD1, VD4 и конденсаторах С13, С14 собран умножитель напряжения. В результате на конденсаторе С14 формируется отрицательное напряжение -12 В при напряжении питания конвертера +15 В. Напряжения питания ОУ стабилизированы на уровне 6,8 В стабилитронами VD2 и VD6.
Элементы индикатора размещены на печатной плата из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Она заключена в латунный экран, к которому припаяна по периметру. Рисунок платы и расположение элементов на ней показаны на рис. 2. Элементы находятся со стороны печатных проводников, а вторая сторона служит общим проводом. Такое конструктивное решение немного неудобно с точки зрения монтажа элементов, однако упрощает конструкцию.
Усилитель СВЧ выполнен навесным монтажом. В качестве точек монтажа использованы опорные конденсаторы С4, С5, С8-С10, С12, С15, С16. Линии L1-L4 представляют собой отрезки медного посеребренного провода длиной 13 и диаметром 0,6 мм, которые впаяны в боковую стенку латунного экрана и на высоте 2,5 мм над платой. Все дроссели — бескаркасные с внутренним диаметром 2 мм, намотаны проводом ПЭЛ 0,2. Отрезки провода для намотки имеют длину 80 мм. Входным разъемом XW1 служит кабельный (75 Ом) разъем С(Г). К выходу устройства подключен выходной разъем от неисправного конвертера СВЧ.
В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ и подстроечные СП5-1ВА, конденсаторы КД1 (С4, С5, С8-С10, С12, С15, С16) диаметром 5 мм с отпаянными выводами и КМ, КТ (остальные). Оксидные конденсаторы — К53. Индикатор с током полного отклонения 0,5...1 мА — от любого магнитофона.
Вместо транзисторов КТ3123АМ ( VT1-VT3, VT6) могут быть применены КТ3123БМ, КТ3123ВМ или КТ3101АМ, КТ3115А-2, КТ391А-2. При замене транзисторов структуры p-n-р на транзисторы структуры n-p-n перемычка между выводом катода диода VD1 и конденсатором С5 (рис. 2) должна быть снята и на конденсатор С5 должно быть подано напряжение с минусового вывода конденсатора С14. Транзисторы VT4 и VT5 а этом случае должны быть КТ3102ВМ и КТ3107В соответственно, а сопротивления резисторов R12 и R14 уменьшены до 30 Ом.
Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7 или К1561ЛА7, К553УД2 на К153УД2 или КР140УД6, КР140УД7. Стабилитроны — любые кремниевые на напряжение 5,6...6,8 В (КС156Г, КС168А). Диод 2А201А можно заменить на ДК-4В, 2А202А или ГИ401А, ГИ401Б.
Налаживание устройства начинают с проверки цепей питания. Временно отпаивают резисторы R9 и R21. После подачи положительного напряжения питания +12 В измеряют напряжение на конденсаторе С14, которое должно быть не менее - 10 В. В ином случае по осциллографу убеждаются а наличии переменного напряжения на выводах 4 и 10 (11) микросхемы DD1. Если напряжение отсутствует, убеждаются в исправности микросхемы и правильности монтажа. Если переменное напряжение присутствует, проверяют исправность транзисторов VT4, VT5, диодов VD3, VD4 и конденсаторов С13, С14.
После налаживания преобразователя напряжения припаивают резисторы R9, R21 и проверяют напряжение на выходе ОУ и добиваются нуля подстройкой резистора R26.
Значения напряжений на эмиттерах транзисторов усилителя СВЧ указаны на схеме, при необходимости подбирают резисторы базовых делителей. После этого на вход устройства подают сигнал напряжением 100 мкВ, частотой 1,25 ГГц с генератора СВЧ. Резистором R24 добиваются полного отклонения стрелки индикатора РА1.
При использовании индикатора на работающей системе приема спутникового телевидения юстировки антенны при наведении ее на спутник и фокусировки добиваются по максимуму показаний стрелочного прибора.
Кроме того, при расположении установки западнее Смоленска, усилитель СВЧ может быть трехкаскадным (без каскада на транзисторе VT3).