Сейчас просматривают тему: 0 -> --, и гостей: 1

Cделанно своими руками

Ссылка на пост #1 Добавлено: 14 сентября 2009 19:25
Автор темы  
Полное имя: Александр
Группа: Посетители
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 25 Близнецы
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 3463
Поблагодарил: 1611
Благодарностей: 11468
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

Сабвуфер своими руками за 1000р.

Почитав в интернете о 75гдн-ках решил купить, потому что стоят они дешевле пары "овалов" российского производства. Покупка обошлась в 750 рубликов. Еле дотащил с базара 10кг. Дома по двору собирал куски деревоплиты. На следующий день выпиливал все по размерам. Когда выпилял тряслись руки и ноги от усталости. Вечером сбил гвоздями ящик примерно через каждые 3 см. Все стыки проклеивал жидкими гвоздями. Одного тюбика (330ml) не хватило, пришлось доклеивать ПВА. Поскольку головки две, то в ящике посередине стоит перегородка, которая так же обеспечивает прочность ящика Внутри выклеивал поролоном (начитался про сабы и начал делать как рекомендуют. Честно говоря так до конца и не знаю зачем он там нужен). В передней стенке пропиляны две дырки для головок. Они тоже проклеены герметиком изнутри. Головки прикручены болтами, по 4 штуки на каждую. Наконец прибил переднюю часть к ящику и проклеил везде. На следующий день, когда клей высох покрасил ящик черной краской. Не знаю точно сколько кило весит этот монстр, но из дома на улицу тащил долго. Спереди ДВП была хорошая - покрасил лаком. Пока подключил к 30ти ваттному усилителю. Вроде нормально лобзает. Теперь надо проверить как в машине. Некоторые стадии изготовления саба показаны на фотках внизу. Прошу прощения за качество, все снимки были сделаны дешевой веб-камерой.
Cделанно своими руками
Cделанно своими руками
Cделанно своими руками
Cделанно своими руками


После покупки дешевого усилителя RTO GX 4002 и долгого прослушивания особо басящих композиций в машине (Ниве), возникли некоторые трудности, в частности после получасового прослушивания на всю катушку я обнаружил, что аккумулятор настолько сел, что не смог крутнуть стартер. В багажник кроме сабвуфера положить было нечего. После стало нехватать баса. Все казалось мало!. После некоторых размышлений и долгих обдумывания и расчетов в JBL SS, я остановился на таком варианте, как один 75гдн в фазоинверторе мостом на усилитель. По расчетам отдача должна быть больше, чем от двух ГДНок в закрытом ящике. Только одно меня смущало, что фазоинвертол характеризуется наличием здоровенной прорехи в корпусе и это еще должно басить? Решил я построить фазик. Расчитывал получить около 40 литров внутреннего объема, а получилось, дай бог, 30. Просто форма трапецевидная, специально под спинку заднего сиденья, а с математикой у меня туго:-) Во дворе валялась пластиковая водопроводная труба 110мм в диаметре. Судя по все тому же JBL SS, при таком диаметре длина должна быть около 30см. Долго я ДВП стругал, пока что то получилось. Внешний вид у него был ужасный (задняя стенка из разбухшей деревоплиты из подвала доточенная другой полоской деревоплиты и сбито полукилограммами 70мм гвоздей). Так оставлять было нельзя и решено было обтянуть тканью. В шкафу завалялся кусок ткани, которым вскоре был обшит корпус сабвуфера. Естественно изнутри все загерметизировано густым клеем из строймагазина. Внутрь напихал ваты. После распушения оказалось, что 250 гр ваты более чем достаточно. Чтобы не помять случайно динамик в багажнике (ну там картошка, баклажаны:-)), была изготовлена защитная решетка из толстого, можно сказать монстровидного куска металлического прутка. Три большие скобы вбитые насквозь наискось над динамиком с лицевой стороны. После первых прослушиваний, оказалось, что по крайней мере хуже басить не стало. Можно сказать наоборот, появился мощный бас. А раньше, скорее машину трясло. Долго еще в багажнике вата летала:-) А когда я захотел ну прям на всю катушку выжать их него что можно, во вреся тестового синусоидального сигнала 45 герц, я услышал нарастающий хрип, который буквально на глазах становился пугающим хрюканьем, пока я добежал до магнитоллы чтобы выключить, было уже поздно!:-( Динамик перестал басить, и стал хрюкать. Я растроился. Четыре дня делал, а вечером уже сломал. После снятия динамика и раскручивания выяснилась принеприятнейшая новость. Катушку сорвало с каркаса и затрамбовало в магнитный зазор, причем четверть катушки осталась на каркасе и динамик продолжал работать. После долгих попыток приклеить на место то что осталось от катушки, я понял, что играть он не будет, поскольку провод растянут, и ровно не ляжет. На следующий день началась полная перемотка катушки. Мотал заново этим же проводом. После окончательной намотки был торжественно вставлен магнит, и тут выяснилось что из-за неаккуратной намотки, каркас катушки сжало и он туго одевался на керн магнитной системы. Такое чудище было испробовано и тут же разобрано, поскольку на малой громкости диффузор вообще не двигался, а на большой шипение, рыпение и хрюкание забивало любую музыку. Пришлось перематывать новым проводом, чуть меньшего сечения, предварительно вставив в каркас катушки рулон предварительно смотанной до нужного диаметра изоленты. Наматывал витков по 7, после каждой группы витков скреплял их супер клеем. Потом проливал катушку с торцов супер клеем. Теперь катушку больше не срывает, ну а динамик уже больше 100 ватт и не тянет из за своей конструкции. Ход диффузора становится чудовищный, и искажения примерно такие же.

Светодиодная подсветка машины.

Мысль о создании подсветки машины у меня возникла после просмотра фильма "форсаж". Полазив в интернете я понял, что на неоновые лампы за .....$ я деньги буду копить несколько лет. И я забросил это дело. Потом на рынке у нас появились сверхяркие светодиоды по 15 руб штука.
Cделанно своими руками
Cделанно своими руками

Первый раз купил я 2 шт. и стал эксперементировать. Оказалось что светят они очень насыщенно синим и ярким и я незамедлительно купил еще 4. Поскольку для нормального свечения им нужно 3В, то соединив 4 штуки последовательно, т.е. в цепОчку, получим как раз 12 вольт. Вобще то нужно ставить на каждый светодиод токоограничивающий резистор. А в моем случае при включении скажем ближнего света напряжение проседает, и светодиоды начинают светиться тусклее. Технология изготовления была такова. Сначала я решил сделать подсветку для ног пассажира. Померял расстояние под нижней полочкой (под бардачком), ну чтобы и не видно было светодиодов, и светили вниз. Каждому светодиоду обязательно спилил линзу напильником, поскольку с линзой они дают пучек яркого, но сфокусированного света, а со спиленными линзами - рассеянный свет. Следует также отполировать светодиоды без линзы, для увеличения светоотдачи. Потом спаял светодиоды (у светодиодов есть + и -, так что не перепутайте при повторении, а то светиться не будет). Когда эта "гирлянда" была готова, то жидкими гвоздями были обмазаны короткие оголенные контакты, чтобы было чем приклеивать к полочке. Дело в том что у жидких гвоздей поверхностный слой клея высыхает очень быстро, в то время, как он остается очень мягким и его можно формовать. На вид все это выглядит просто ужасным, зато светит здорово и почти бесплатно:-)

Cделанно своими руками


На фото показаны красные светодиоды.

Вместо клея можно применять тряпчяную изоленту. Она тоже поддается формовке, в то время как обычная нет. Приклеивал я это все Моментом. Оказалось, что если приклеить, пока жидкие гвозди еще не полностью высохли, то приклеивается очень прочно (мне пришлось повозиться плоскогубцами, чтобы оторвать). После установки подсветки для ног она оказалось довольно яркой ночью. но сэкономив на резисторах, я получил яркое свечение только при заведенном двигателе, а включив скажем печку, магнитолу погромче и обогрев заднего стекла, светодиоды еле коптили. Затем были куплены еще несколько светодиодов, и по тому же принципу соеденены и поставлены для подсветки ног водителя. Вся эта конструкция соеденена через выключатель и зажигание. Чтобы при остановке мотора и вытягивании ключа она гасла независимо от выключателя (мало ли что, забуду например). Совершенно не нравилась подсветка приборов в ниве. Гадкая такая на фоне голубого света, вот и она подверглась переделке. В козырек панели приборов (где стоит тахометр, спидометр и др) сверху было установлено 2 светодиода и направлены на приборы. Также спиленные линзы. Оказалось вполне достаточно, чтобы светило раза в 3 ярче штатной, правда при выключенной штатной подсветке в голубом свете красные стрелки приборов совсем не видны. Схема подключения 2х светодиодов ниже. Такое подключение оптимально, так как экономия резистора и не большая чуствительность к изменению напряжения на доли вольта (не моргает, когда музыка играет)

Cделанно своими руками


Следующим шагом было создание подсветки днища (ох и глупая затея на светодиодах!). Было закуплено немерено светодиодов, сделано по 2 светодиода с резистором сначала 6 таких фиговин на проводах, все скручено и приклеено. На следующий день благополучно подсветку пообрывало и под днищем торчали провода. Снял я это и купил еще больше светодиодов, прозрачный шланг, изоленту и начал делать чтото путнее. Вначале как и прежде сделал 12 электрических цепей по 2 светодиода с резистором, соединил это все к длинному проводу, чтобы получилась гирлянда с одинаковым расстоянием между светодиодами. По 6 цепей и соответственно 12 светодиодов на трубку. Эту гирлянду примотал к толстому алюминиевому проводу одножильному (чтобы не гнулся) и вставлен в прозрачный шланг.

Cделанно своими руками
Cделанно своими руками


С концов запакован и заклеен, те куски толстого провода что торчали были скручены в маленькие колечки по краям и прикручено саморезами к днищу. Пришлось еще посередине делать хомут и прикручивать, чтобы не прогиналось. Эти лампы располагались вдоль машины по обоим бортам. Потом по такому же принципу были сделаны спереди и сзади лампы, но по 8 светодиодов. Тем кто захочет повторить эту подсветку могу сказать "не парьте себе мозги, товарищи!". Если посчитать, я потратил на светодиоды 600 рублей, больше недели времени экспериментов и примерок. Свет был хороший, и довольно хорошо светил ночью, но по сравнению с лапами дневного света (в следующей статье) просто Г.... Но после в интернете была найдена схема питания лампы дневного света от 12 вольт и решено было делать подсветку днища на лампах дневного света синего свечения. Об этом в другой статье.

Что я хочу сказать по поводу подсветки. Подсветка для ног и подсветка приборов получилась просто здорово, однако подсветка днища была скорее неудачной, чем удачной, если учесть расходы и результат. Вскоре подсветка днища была снята и разобрана на бесчисленное количество светодиодов, которые пошли на модинг компьютера, а на ее место стала более яркая и красивая подсветка на люминесцентных лампах.

Осталась куча голубых светодиодов. А у меня еще была проблема - комп стоит под столом, и вечером без света довольно сложно наощупь правильно положить CD. Подсветка была сделана следующим образом: синие светодиоды диаметром 3мм были вставлены в стержень гелевой ручки с двух сторон и их выводы через тонкие отверстия проделанные шилом в заглушке 5" отсека, вставлены и соеденены через резистор по вышеприведенной схеме. Подключается к 12В, у меня через тумблер, чтобы внешняя подсветка отключалась. Во втором 5" отсеке сверлом, а потом надфилем выпилян, уже почти товарный знак - "DAVID":-))) С обратной стороны поставлены два красных сверхъярких светодиода, со спиленными линзами, опять же по вышеприведенной схеме.

Cделанно своими руками
Cделанно своими руками



Индикатор наведения антенны на спутник

Еще до работы с установкой для приема спутникового телевизионного вещания необходимо ее параболическую антенну точно ориентировать на спутник, юстировать и фокусировать. Чтобы облегчить эти процессы, нужен относительно простой прибор, который позволил бы это делать рядом с антенной. В дальнейшем прибор можно было бы использовать при работе с установкой для точного наведения антенны на спутники. Ниже мы публикуем описание такого прибора, который можно питать как от батареи элементов или аккумуляторов, так и по кабелю, соединяющему конвертер СВЧ с тюнером.

Предлагаемое для повторения устройство обеспечивает точное наведение параболической антенны на геостационарные спутники телевизионного вещания диапазонов 11 и 12 ГГц. Индикатор работает в интервале промежуточных частот 0,95...1,7 ГГц при уровне входного сигнала 0,1...0,5 мВ. Коэффициент усиления сигнала СВЧ — 30...36 дБ. Входное сопротивление — 75 Ом. Напряжение питания — +9...20 В. Потребляемый ток— не более 50 мА.

Для ориентирования антенны на спутник индикатор, принципиальная схема которого изображена на рис. 1, включают между конвертаром СВЧ и тюнером. При этом на него и на конвертер поступает одно и то же напряжение питания с тюнера. Другой вариант предполагает подачу напряжения питания +12 В от аккумуляторной батареи или батареи элементов через дроссель индуктивностью 100 мкГн на разъем XW2. При этом к кабелю по которому подводят напряжение питания, должен быть подключен через конденсатор емкостью 1000 пф резистор сопротивлением 75 Ом.

Cделанно своими руками

Рис. 1

Выходной сигнал конвертера СВЧ приходит на входной разъем XW1 индикатора и усиливается усилителем СВЧ на транзисторах VT1- VT3, VT6 до уровня 3...7 мВ. Усилитель состоит из четырех одинаковых каскадов, выполненных на транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером, и с резонансными связями между ними. Линии L1-L4 служат коллекторными нагрузками транзисторов и имеют индуктивное сопротивление 75 Ом на частоте 1,25 ГГц. Разделительные конденсаторы С3, С7, С11 имеют емкостное сопротивление 75 Ом на частоте 1,25 ГГц. Такое построение усилителя позволяет добиться максимального усиления каскадов, однако неравномерность коэффициента усиления в рабочей полосе частот достигает 12 дБ.

К коллектору транзистора VT6 подсоединен амплитудный детектор на диоде VD5 с фильтром R18 C17. Продетектированный сигнал усиливается усилителем постоянного тока на ОУ DA1. Его коэффициент усиления по напряжению равен 100. К выходу ОУ подключен стрелочный индикатор, показывающий уровень входного сигнала. Подстроечным резистором R26 балансируют ОУ так, чтобы компенсировать начальное напряжение смещения самого ОУ и шумы конвертера СВЧ.

На микросхеме DD1. транзисторах VT4, VT5 и диодах VD3, VD4 собран преобразователь напряжения для питания ОУ. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен задающий генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой следования около 4 кГц. Транзисторы VT4 и VT5 обеспечивают усиление по мощности этих импульсов. На диодах VD1, VD4 и конденсаторах С13, С14 собран умножитель напряжения. В результате на конденсаторе С14 формируется отрицательное напряжение -12 В при напряжении питания конвертера +15 В. Напряжения питания ОУ стабилизированы на уровне 6,8 В стабилитронами VD2 и VD6.

Элементы индикатора размещены на печатной плата из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Она заключена в латунный экран, к которому припаяна по периметру. Рисунок платы и расположение элементов на ней показаны на рис. 2. Элементы находятся со стороны печатных проводников, а вторая сторона служит общим проводом. Такое конструктивное решение немного неудобно с точки зрения монтажа элементов, однако упрощает конструкцию.

Усилитель СВЧ выполнен навесным монтажом. В качестве точек монтажа использованы опорные конденсаторы С4, С5, С8-С10, С12, С15, С16. Линии L1-L4 представляют собой отрезки медного посеребренного провода длиной 13 и диаметром 0,6 мм, которые впаяны в боковую стенку латунного экрана и на высоте 2,5 мм над платой. Все дроссели — бескаркасные с внутренним диаметром 2 мм, намотаны проводом ПЭЛ 0,2. Отрезки провода для намотки имеют длину 80 мм. Входным разъемом XW1 служит кабельный (75 Ом) разъем С(Г). К выходу устройства подключен выходной разъем от неисправного конвертера СВЧ.

В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ и подстроечные СП5-1ВА, конденсаторы КД1 (С4, С5, С8-С10, С12, С15, С16) диаметром 5 мм с отпаянными выводами и КМ, КТ (остальные). Оксидные конденсаторы — К53. Индикатор с током полного отклонения 0,5...1 мА — от любого магнитофона.

Вместо транзисторов КТ3123АМ ( VT1-VT3, VT6) могут быть применены КТ3123БМ, КТ3123ВМ или КТ3101АМ, КТ3115А-2, КТ391А-2. При замене транзисторов структуры p-n-р на транзисторы структуры n-p-n перемычка между выводом катода диода VD1 и конденсатором С5 (рис. 2) должна быть снята и на конденсатор С5 должно быть подано напряжение с минусового вывода конденсатора С14. Транзисторы VT4 и VT5 а этом случае должны быть КТ3102ВМ и КТ3107В соответственно, а сопротивления резисторов R12 и R14 уменьшены до 30 Ом.

Cделанно своими руками


Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7 или К1561ЛА7, К553УД2 на К153УД2 или КР140УД6, КР140УД7. Стабилитроны — любые кремниевые на напряжение 5,6...6,8 В (КС156Г, КС168А). Диод 2А201А можно заменить на ДК-4В, 2А202А или ГИ401А, ГИ401Б.

Налаживание устройства начинают с проверки цепей питания. Временно отпаивают резисторы R9 и R21. После подачи положительного напряжения питания +12 В измеряют напряжение на конденсаторе С14, которое должно быть не менее - 10 В. В ином случае по осциллографу убеждаются а наличии переменного напряжения на выводах 4 и 10 (11) микросхемы DD1. Если напряжение отсутствует, убеждаются в исправности микросхемы и правильности монтажа. Если переменное напряжение присутствует, проверяют исправность транзисторов VT4, VT5, диодов VD3, VD4 и конденсаторов С13, С14.

После налаживания преобразователя напряжения припаивают резисторы R9, R21 и проверяют напряжение на выходе ОУ и добиваются нуля подстройкой резистора R26.

Значения напряжений на эмиттерах транзисторов усилителя СВЧ указаны на схеме, при необходимости подбирают резисторы базовых делителей. После этого на вход устройства подают сигнал напряжением 100 мкВ, частотой 1,25 ГГц с генератора СВЧ. Резистором R24 добиваются полного отклонения стрелки индикатора РА1.

При использовании индикатора на работающей системе приема спутникового телевидения юстировки антенны при наведении ее на спутник и фокусировки добиваются по максимуму показаний стрелочного прибора.

Кроме того, при расположении установки западнее Смоленска, усилитель СВЧ может быть трехкаскадным (без каскада на транзисторе VT3).

Мой телевизор:

Мой ресивер: SVEC A8

Мои спутники: 100.5 E _ 13 E

Cказали Спасибо: 6 : demyan86, Odissey, sky.10, Bohdan, serega27, leha87
Реклама
Ссылка на пост #2 Добавлено: 15 сентября 2009 08:14
Автор темы  
Полное имя: Александр
Группа: Посетители
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 25 Близнецы
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 3463
Поблагодарил: 1611
Благодарностей: 11468
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

Технология изготовления параболических антенн для Спутникового ТВ
Заинтересовавшись приемом СТВ, радиолюбители, как правило, приобретают для этого готовый комплект аппаратуры. В него обычно входит параболическая антенна (ПА) небольшого диаметра (0,9...1,2 м). Одним из первых шагов модернизации системы является приобретение антенны большего диаметра. Но антенны большого диаметра очень дороги, поэтому многие пытаются изготовить ПА в домашних условиях. В радиолюбительской литературе публиковались статьи об изготовлении ПА, например [1], но в них не учитывались некоторые факторы. Дело в том, что при конструировании антенн нужно учитывать параметры облучателя, входящего в состав конвертера. Данная статья направлена на систематизацию данных по конструированию ПА и применение их к имеющимся условиям.

Существует множество видов СВЧ-антенн — параболические, фазированные решетки, на основе линз Френеля и т.д. Применительно к условиям домашнего изготовления рекомендуются ПА, ввиду простоты их изготовления.

Возможны два варианта исполнения ПА:

- путем выклейки на матрице;

- пайкой из медной проволоки и сетки (т.н. сетчатые антенны). Каждая из антенн имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам первой относится простота контроля формы при изготовлении, ко второй — меньшие масса и парусность.

Прежде всего нужно определить, какой облучатель имеется в наличии у радиолюбителя. Обратимся к рис. 1 и определим, какие параметры характеризуют антенну. Во-первых, это ее диаметр d (как правило, им и задаются в начале расчета). Наикратчайшее расстояние от фокуса антенны (в фокусе располагается облучатель конвертера, либо второе зеркало в случае двух-рефлекторной системы) до рефлектора антенны называется фокусным расстоянием f. Глубина зеркала h — наибольшее расстояние от плоскости раскрыва рефлектора S до самого рефлектора антенны. Угол апертуры Ф — угол, под которым видна плоскость раскрыва зеркала антенны S из ее фокуса F. При этом они связаны следующими соотношениями.

Отношение f/d определяет параметры вашего облучателя. Обычно f/d лежит в пределах 0,3...0,5. Чем больше это отношение, тем меньше h и тем меньше расход материалов на изготовление ПА (при некоторой потере коэффициента усиления Ку). Если вы имеете облучатель с f/d = 0,3 и хотите снизить расходы, то приобретите облучатель с f/d = 0,5, а лучше всего приобрести облучатель с изменяемым f/d.

Сначала по формуле (2) вычисляют зависимость у от х (принимающего значения от 0 до d/2) и составляют таблицу. Получившиеся значения переносят на миллиметровку и строят параболу. Далее ее наклеивают на лист стали толщиной 5 мм и выпиливают по линии параболы. Таким образом получается нож (необходимо строго соблюдать его форму, т.к. от этого в большой мере зависит конечный результат и качество ПА). Затем, в соответствии с рис. 2, следует подобрать стержень 2 и подшипник 1 подходящих размеров (3 — нож). При этом нож укорачивают на половину диаметра стержня 2 и приваривают к нему соосно. В соответствии с рис. 3 изготавливают каркас из стального прутка диаметром 8...10 мм (сваркой). При этом ребра 2 приблизительно выгибают по ножу. В вершину каркаса вваривают подшипник

Устанавливают каркас на ровной площадке, при этом под подшипник 1 (рис. 3) необходимо вертикально установить трубу 4 с внутренним диаметром, большим чем диаметр подшипника 1. Все пространство под каркасом заполняется щебнем или битым кирпичом.

Установив на подшипник шайбу 4 (рис. 2) диаметром, чуть большим чем диаметр подшипника, и высотой, равной толщине будущей ПА (например для ПА диаметром 2 м толщина равна 25 мм), вставляют в подшипник нож. Замешивают бетонный раствор цемент-песок до густой консистенции, накладывают его на каркас и выравнивают ножом. Высушивают полученную матрицу в течение 3...5 суток. На третьи сутки (при сухой погоде) затирают образовавшиеся трещины алебастром и зачищают наждачной бумагой, контролируя качество поверхности ножом. Следует заметить, что если вы планируете использовать матрицу неоднократно, поместите между ней и землей два-три слоя рубероида, чтобы она не разрушалась от влаги. Также не советую использовать рекомендацию из [2] по изготовлению матрицы из глины, т.к. этот материал при просушке дает много трещин, и полученная матрица недолговечна.

Далее приступают к выклейке антенны. Существует множество способов выполнения этого процесса. Приведем несколько советов. Во-первых, если вы выклеиваете антенну большого диаметра, то помните три недостатка, присущие ей — большой вес, сопротивление ветру и невысокую прочность. Для упрощения изготовления поделите антенну (точно) на 6...8 секторов (при этом учтите форму их соединения, скрепления). В этом случае матрицу также можно сделать в виде сектора, но все же предпочтительней изготовить ее полностью, т.к. на ней можно будет выклеивать офсетные антенны. Для прочности увеличьте толщину рефлектора и армируйте его радиальными ребрами из стальной проволоки.

В качестве материала для выклейки ПА обычно берут стеклоткань, нарезанную полосами, и эпоксидный клей. Можно воспользоваться методикой, описанной в [1], несколько упростив ее. Сначала на вымытую с мылом матрицу наносят разделительную смесь, в качестве которой используют автомобильное масло (лучший результат получается, если перед этим натереть матрицу ровным слоем мастики для паркета). В шайбу 4 (рис. 2) плотно вставляют трубу, на которую неплотно надевают другую шайбу из дюралюминия, высота которой равна толщине рефлектора. Далее наносят слой смолы (не повредив разделительную смесь) и накладывают куски стеклоткани, разглаживая их и убирая пузырьки воздуха. Конечно, желательно использовать металлизированную стеклоткань, но можно использовать и обыкновенную, ввиду малодоступности первой. В дальнейшем (после изготовления) необходимо оклеить рефлектор кусками алюминиевой фольги, вырезанными секторообразно. Все же первый вариант, с армированной стеклотканью, предпочтительней из-за лучшего качества поверхности. Другой вариант формирования токопроводящей поверхности состоит в нанесении на отражающую поверхность ПА красок, в состав которых входят металлопорошковые основания (серебрянка и т.п.).

Доведя толщину рефлектора до требуемых размеров, приформовывают гайки для его крепления. Можно также раму, к которой крепится рефлектор, приварить к радиальным ребрам жесткости, которыми крепится рефлектор. Рефлектор также можно крепить болтами через сквозные отверстия, просверленные в ПА после ее высыхания. Антенны небольшого диаметра можно изготавливать из папье-маше (идея была подсказана Р.К.Гайдиновым). В качестве наполнителя берутся газеты. Их замачивают в воде и пропускают через мясорубку. Добавляют в полученную массу обойный клей в качестве связующего материала. Полученную смесь наносят на матрицу (предварительно нанеся на нее разделительную смесь) и выравнивают ее шпателем, формируя нужную поверхность. После высыхания антенну снимают и покрывают токопроводящим слоем и несколькими слоями нитрокраски для защиты ПА от атмосферных осадков. Вместо газет можно использовать ткань, как описано в [2], формируя ПА как и в случае со стеклотканью, используя в качестве связывающего материала обойный клей.

Второй вариант ПА (сетчатый) описан в [3]. Для нее изготавливают шаблон (рис. 4), параметры которого рассчитывают по формуле (2). По нему изгибают радиальные параболы из толстой медной проволоки. Толщина проволоки выбирается исходя из диаметра антенны. Например, для антенны диаметром 1,5 м берут проволоку диаметром 4...5 мм. Также необходимо изготовить круговые пояса. Диаметр поясов меняется с шагом 10...30 см.

Места пайки поясов к радиальным параболам вычисляются по формуле (1). После изготовления каркаса его обтягивают мелкоячеистой медной сеткой, которую припаивают к нему. Следует заметить, что чем больше диаметр ПА, тем толще провод, из которого ее изготавливают, и тем труднее его паять (при использовании провода диаметром больше 7 мм желательна контактная сварка).

Следующий шаг — изготовление опорно-поворотного устройства (ОПУ). Все ОПУ делятся на два вида: азимутально-угломестные и полярные.

Первый тип проще в изготовлении, так как использует лишь две регулировочные оси (при перенастройке со спутника на спутник используются обе). Первая ось — азимутальная, и ее угол вычисляется по формуле:

Если вы направите антенну строго на юг, то для настройки на заданный спутник по азимуту вам необходимо от А отнять 180°. Если угол будет положительным, антенну смещают на величину этого угла в западную сторону; если отрицательный — в восточную.

Угол расположения угломестной оси 2 (рис. 5) вычисляется по формуле:

Конструкция подвески произвольная. Размеры ее зависят от диаметра антенны. Например, для антенны диаметром 1,2 м ОПУ изготавливают в соответствии с рис. 6.

Указанный тип ОПУ используется в основном с офсетными ПА и прямофокусными ПА малого диаметра. Так как антенны большого формата имеют больший вес, их неудобно перестраивать относительно двух осей. Поэтому для них используют другой тип ОПУ — полярный (рис. 7). В нем имеется четыре оси вращения — А (1), УМ (2), полярная (3) и корректирующая (4).


Для ориентирования антенны необходимо, чтобы плоскость, которой принадлежат полярная ось и ось рефлектора, лежала в плоскости азимутальной оси 1 и направления на юг, отмеченного в истинный полдень. Для определения направления вбивают в землю небольшой штырь, и каждые 20...30 минут отмечают положение тени, отбрасываемой штырем. Наикратчайшее расстояние от конца штыря, вбитого в землю, до линии, пройденной тенью конца штыря, и является направлением на юг.

Далее устанавливают угол оси УМ (2) равным географической широте места приема в градусах. Устанавливают угол К корректирующей оси (4)
http://www.patlah.ru/etm/etm-10/tv-anten
/tv spytnik/parabol anten/f-4.gif
Затем полярную ось (3) поворачивают на угол

Как можно заметить, в случае полярной подвески для перестройки со спутника на спутник используется только полярная ось (что и дало название этому типа ОПУ). Следовательно, упрощается перенастройка антенны. Диапазон перестройки лежит в пределах +40° относительно южного направления. Но за простоту в эксплуатации платят усложнением механизма ОПУ.

На рис. 8 приведен один из многочисленных вариантов полярной ОПУ.

Размеры указаны для ПА диаметром 2 м. К трубе 1 приваривается фланец 2. Сверху надевается фланец 3, который свободно вращается вокруг своей оси. В фланцах имеются отверстия 4 для их взаимной фиксации. К верхнему фланцу приваривают две трубы 5 диаметром 40 мм и длиной 60 см. К этим трубкам двумя болтами крепится труба 6 длиной 80 см. К трубе 6 приваривают две трубы 7 диаметром 40 мм и длиной 25 см. К трубам 7 крепится трапеция 8 посредством винтов 12 (трапеция изготавливается из труб диаметром 25...32 мм). К трапеции посредством скоб 9, 10 (очень прочных) крепится рефлектор антенны, при этом в нижнюю трубу трапеции вставляют штифт с резьбой на концах, а скобу 10 крепят к верхней трубе трапеции посредством винтов 11, которыми регулируется корректирующий угол. Угломестная и полярная оси регулируются с помощью тальрепов (на рисунке не показаны для упрощения). Важно расположить их таким образом, чтобы они были доступны и не мешали доступу к конвертеру, имеющему обратноотражающий облучатель. Не советую приспосабливать всяческие позиционеры, актуаторы и другие средства дистанционной настройки, применение которых оправдано лишь в случаях использования малоформатных ПА. При изготовлении ПА необходимо обеспечить минимальный люфт всех соединений, т.к. болтанка антенны на ветру плохо сказывается на приеме, а также приводит к быстрому разрушению ОПУ.

Для крепления конвертера к антенне в соответствии с рис. 9 в рефлекторе сверлят три отверстия. Изготавливают из дюралюминия кольцо 1 с внутренним диаметром, равным диаметру шейки конвертера. Кольцо может состоять из двух частей, соединяемых между собой болтами. В кольце сверлят три отверстия 3 и нарезают в них резьбу. Из дюралюминия (трубок) изготавливают три штанги 2. Размер их подбирается так, чтобы кольцо 1 отстояло от точки фокуса F на 2...3 см. На концах штанг нарезают резьбу и ввинчивают их в кольцо 1, а затем их крепят к рефлектору 4.

Коэффициент усиления полученной антенны рассчитывается по формуле:

где Q — коэффициент использования поверхности (КИП), для большинства типов облучателей Q = 0,4...0,7 (обычно 0,6);

— длина принимаемой волны.

В таблице сведены данные Ку антенн трех диаметров на наиболее используемых диапазонах (Q=0,6).

Как мы видим, чем выше частота, тем больше Ку антенны. Но при существующем положении (спутники имеют приблизительно равную эффективную излучаемую мощность) при различном затухании сигналов на трассе спутник — Земля (на более высоких частотах затухание больше) результирующий сигнал на входе приемника на разных диапазонах приблизительно одинаков.

Интересен и тот факт, что в каталогах многих фирм, торгующих ПА, указаны явно завышенные Ку. Можете проверить самостоятельно, посчитав Ку по вышеприведенной формуле.

Из таблицы также видно, что на низких частотах применение ПА нецелесообразно из-за более низкого по сравнению с антенными фазированными решетками Ку.



Приведу несколько советов.

1. Чем больше диаметр ПА, тем уже ее диаграмма направленности, поэтому рядом с большой антенной желательно установить антенну маленького диаметра и настроить ее на спутник, имеющий максимальный уровень сигнала в вашей местности. Затем, заметив приблизительное направление на спутник, направить в том же направлении большую антенну. Приняв сигнал, откорректировать положение облучателя в фокусе антенны по наилучшему приему изображения слабых каналов.

Можно еще больше упростить перенастройку большой антенны, укрепив маленькую на ее краю таким образом, чтобы оси вращения ПА 1, 2 (рис. 10) были параллельны. В схему крепления малой антенны необходимо ввести корректирующие винты, для предварительной установки параллельности осей антенны. Приняв сигнал маленькой антенной, переключаются на большую.

Для точной настройки на спутник (даже имеющий очень малый сигнал) очень удобно применять специальные детекторы, схемы которых публиковались в радиолюбительской литературе. Также для этой цели можно использовать анализатор спектра (на диапазоне от 1 до 2 ГГц), подав сигнал от конвертера через разделительный конденсатор. При этом не следует забывать подать на конвертер напряжение питания +14 В.

2. Необходимо тщательно заземлять антенну и конвертер во избежание выхода из строя аппаратуры во время грозы (судя по статистике, это случается довольно часто). Для этого наматывают на разъем, соединяющий кабель с конвертером, 2...3 витка провода диаметром 1,5...2 мм и заземляют его. Таким же проводом заземляют (отдельно и параллельно на один контур) металлическую поверхность антенны и ОПУ.

3. Не забывайте, что чем больше диаметр антенны, тем больше ее сопротивление ветру, поэтому необходимо предусмотреть меры по защите антенны и ОПУ от ветровых нагрузок. Используйте для изготовления ОПУ качественный стальной прокат. К примеру, если для метровой ПА требуется несущая труба диаметром 32...40 мм, то для двухметровой — 120...150 мм. Если имеется возможность, установите антенну так, чтобы ее с тыльной стороны защищала стена. По возможности избегайте установки антенны на высоте.

Мой телевизор:

Мой ресивер: SVEC A8

Мои спутники: 100.5 E _ 13 E

Cказали Спасибо: 5 : sky.10, demyan86, Bohdan, leha87, bora7
Ссылка на пост #3 Добавлено: 27 января 2010 12:29
 
Полное имя: Валерий
Группа: Постояльцы
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 40 Водолей
Пол:
С нами: 7 лет 2 месяцa
Сообщений: 8245
Поблагодарил: 1516
Благодарностей: 19079
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

    

год и два месяца пошло у меня времени чтобы сделать этот маленький со спичечных кубиков домик.


какие били использованные материалы:спички,зубочистки и автомобильный лак.клей на кубики не использовался
если кому то интересно сколько пачек спичек ушло:чуть больше 1000 пачек
орфография как кунг-фу, истинный мастер не использует без надобности

Мой телевизор: Садко 303(черно-белый..иногда белый пропадает)

Мой ресивер: Orton 4100C-Openbox x800.- Amiko SHD-8900 Alien

Мои спутники: 4°W+5°E+13°E(0.9м); 36°Е+39°Е+53°Е(0.9м); 75°E+90°E(0.9м)

Cказали Спасибо: 9 : sasha333, sky.10, demyan86, 1voloha, lobanov.leonid, sapoznik, leha87, RomaamoR, bora7
Реклама
Ссылка на пост #4 Добавлено: 27 января 2010 12:31
Автор темы  
Полное имя: Александр
Группа: Посетители
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 25 Близнецы
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 3463
Поблагодарил: 1611
Благодарностей: 11468
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

oliynik.v,
Классно . Кто жить там будет ? Сам то видь ты туда не поместишся 25

Мой телевизор:

Мой ресивер: SVEC A8

Мои спутники: 100.5 E _ 13 E

Cказали Спасибо: 2 : oliynik.v, sky.10
Ссылка на пост #5 Добавлено: 27 января 2010 12:35
 
Полное имя: Олег
Группа: Друзья satsis.info
Азъ: гуру
Возраст: 30 Близнецы
Пол:
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщений: 1635
Поблагодарил: 7031
Благодарностей: 6465
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

     

oliynik.v,
Супер, еще пару тарелей туда прилепить надо!!

Мой телевизор: Samsung UE40D5003BW

Мой ресивер: Globo 6010 CR***GI S8120***Openbox S1 PVR

Мои спутники: 4°W, 4.8°E, 13°E 75°E, 90°E 31.5°,36°E

Cказали Спасибо: 2 : sasha333, sapoznik
Ссылка на пост #6 Добавлено: 27 января 2010 12:36
Автор темы  
Полное имя: Александр
Группа: Посетители
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 25 Близнецы
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 3463
Поблагодарил: 1611
Благодарностей: 11468
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

Цитата: sky.10
еще пару тарелей туда прилепить надо!!

55

Мой телевизор:

Мой ресивер: SVEC A8

Мои спутники: 100.5 E _ 13 E

Ссылка на пост #7 Добавлено: 27 января 2010 12:45
 
Полное имя: Валерий
Группа: Постояльцы
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 40 Водолей
Пол:
С нами: 7 лет 2 месяцa
Сообщений: 8245
Поблагодарил: 1516
Благодарностей: 19079
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

    

да вся проблема что тарелку из спичек немогу сделать.а другой материал нехочу использовать
орфография как кунг-фу, истинный мастер не использует без надобности

Мой телевизор: Садко 303(черно-белый..иногда белый пропадает)

Мой ресивер: Orton 4100C-Openbox x800.- Amiko SHD-8900 Alien

Мои спутники: 4°W+5°E+13°E(0.9м); 36°Е+39°Е+53°Е(0.9м); 75°E+90°E(0.9м)

Cказали Спасибо: 1 : serega27
Ссылка на пост #8 Добавлено: 27 января 2010 12:58
 
Полное имя: Игорь
Группа: Друзья satsis.info
Азъ: гуру
Возраст: 30 Овен
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 1588
Поблагодарил: 2598
Благодарностей: 3754
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

   

Классно зделал вообще!!!! интересно сколько спичек ушло?
Всем спасибо

Мой телевизор: Samsung ps50c550g1wxru

Мой ресивер: TEVI S460 S2,Openbox S7 HD PWR

Мои спутники: 4°W,5°E,13°E,55°E,53E,46E,45°E,36E.90E KU

Ссылка на пост #9 Добавлено: 27 января 2010 14:52
Автор темы  
Полное имя: Александр
Группа: Посетители
Азъ: хозяин спутника
Возраст: 25 Близнецы
Пол:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщений: 3463
Поблагодарил: 1611
Благодарностей: 11468
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

Цитата: demyan86
интересно сколько спичек ушло?

10000000000000000 ШтукА 1

Мой телевизор:

Мой ресивер: SVEC A8

Мои спутники: 100.5 E _ 13 E

Cказали Спасибо: 2 : serega27, Programist-161293
Ссылка на пост #10 Добавлено: 16 февраля 2012 16:27
 
Полное имя: kanat
Группа: Посетители
Азъ: завсегдатай
Возраст: 25 Стрелец
Пол:
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщений: 162
Поблагодарил: 47
Благодарностей: 46
Предупреждений: 0

Репутация:

Награды:

 

demyan86,
sasha333,
я хочу установит ку конвертер на прямофокусная тарелка 1.80 конвертер должен быт центр тарелка да. как его туда точно в центре установит помоему 1.80 это центр 90 да левыи 90 правы 90 верх вниз тоже тогда будет центр да и глубокого сколко надо поставит пожалуста очен надо!

Запрещено дублировать посты!
Промодерировал: WadimArt (16 февраля 2012 16:31)

Мой телевизор:

Мой ресивер: опeнбокс х820 ci. tofield 4000fi.

Мои спутники: 95Е. 90Е. 80Е. 75Е. 60Е. 55°E. 53Е. 36Е. 13Е. 9Е. 4.8Е. Amos3 4°W

Назад Вперед
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять сообщения в данной теме.

    Новый виток развития телевидения — дроны

    Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» совместно с НП «ГЛОНАСС» и телеканалом Life запускает федеральный проект «Россия глазами дронов»

    Индустрия дронов — будущее России

    1 декабря 2016 года на пресс-конференции по Кубку чемпионов по дрон-рейсингу в рамках «Транспортной недели-2016» помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель министра транспорта Алексей Цыденов, президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов обсудят перспективы развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России и их применение в телекоммуникационной отрасли

    «Триколор ТВ» признан самым инновационным оператором Европы

    25 ноября 2016 года российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» единственный из европейских операторов стал обладателем премии за внедрение инновационных сервисов и технологий в рамках международной премии Eutelsat TV Awards

    «Триколор ТВ» принял участие на RIW–2016

    Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» впервые принял участие на Russian Interactive Week

    «Триколор ТВ» увеличил сервисный охват в четыре раза

    В IV квартале 2016 года фирменная розничная сеть крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ» расширилась до 400 Центров продаж и обслуживания и монобрендовых салонов-магазинов

    Абоненты Телекарты получают «Приоритет»

    «Приоритет» – это комплексная услуга для абонентов «Телекарты», предоставляющая своим пользователям право на эксклюзивное обслуживания, уникальные услуги и предложения.

    «Премия Рунета» досталась «Телекарте Онлайн»

    SMART TV ОТ «ТЕЛЕКАРТЫ» ТЕПЕРЬ В LG!

    Как мы и обещали, линейка «умных» телевизоров, на которых доступна «Телекарта Онлайн» пополнилась модельным рядом телевизоров LG!

    TOPSONG TV и DANGE TV меняют название

    TOPSONG TV и DANGE TV меняют название

    Предпоказ сериала «Юная» в онлайн кинотеатре

    Телеканал Sony Entertainment Television предоставляет возможность посмотреть первые 2 серии комедийного сериала «Юная» еще до премьеры на телеканале.

Телепрограмма

СТБ
21:20 - "Один за всех".
22:35 - "Х-Фактор", 7 сезон, 15 эп.
01:25 - "Х-Фактор", 7 сезон, 15 эп. Итоги голосования.
02:15 - "Следствие ведут экстрасенсы".
Футбол 1
21:20 - "Великий футбол". Прямой эфир.
23:00 - Журнал Лиги чемпионов.
23:30 - Борнмут - Ливерпуль. Чемпионат Англии.
01:20 - Топ-матч.
ICTV
20:25 - Х/ф "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".
22:55 - Х/ф "Другой мир 3. Восстание ликанов".
00:40 - Х/ф "Мутанты" (режиссерская версия).
02:30 - Т/с "Спираль", 2 сезон, 3 и 4 с.
Кинопремьера HD
21:20 - Х/ф "Колония Дигнидад".
23:10 - Х/ф "Тупой и еще тупее 2".
00:55 - Х/ф "Перерыв на бездумье".
03:40 - Х/ф "Вторая жизнь Уве".
Вся телепрограмма

Мы в Вконтакте

Мы в Facebook

Голосование

Нужны ли вам прошивки для ресиверов?

нет...смысл!
а что это?
нужны...
у меня уже есть!
я блондинко....

Случайное фото

Sat-integral club

3G модемы для ресиверов Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal (S-1225 Able)

Пробовал подключить хуавей с провайдером пипелнет.юа , в ручную ввел провайдера,апн .незнаю как ...

Спутниковый HD ресивер Sat-Integral S-1226 HD K3

Цитата: xdmitro от Сегодня в 19:27:02Да именно он. Любая вертикаль сириуса не работает 11766H, sr: ...

переделка конвектора

Блин, вроде грамотные, ведь, ребята.... что обогреваете???

Спутниковый HD ресивер Sat-Integral S-1226 HD K3

Цитата: sir.floyd от Сегодня в 19:08:38каого V нет ?да уж, полную инфу написали,какой тюнер ? давай ...

Спутниковый HD ресивер Sat-Integral S-1226 HD K3

Цитата: xdmitro от Сегодня в 18:18:32Всем добрый вечер. На  тюнере косяк появился, нет V на ...

Установка MySQL 5.6 на Centos 6

Будем использовать ...